(cliquez sur la carte pour une vision plus précise du parcours)

 

Sur le lac, les habitants parlent Aymara. En plus du petit chapeau melon pose en equilibre sur les cheveux noirs separes en deux longues nattes, les multiples jupons sous la jupe, les femmes portent un grand tablier-robe a carreaux vichy bleu ciel. Avec toutes ces epaisseurs de tissu, elles semblent encore plus costauds que les Peruviennes... Nous prenons le bateau sur le lac pour visiter l'Isla del Sol, d'ou seraient apparus les deux premiers Incas, Manco Capac et sa femme Mama Occlo. Avant les Incas, l'ile etait peuplee de Tihuanaco, dont les Aymaras seraient les descendants. Ces derniers ont ete vaincus par les Incas, qui les ont laisse garder coutumes et langues. Le culte du Soleil et de la Pachamama (deesse de la terre) etaient deja pratiques par les Aymaras. Partis sous un crachin brestois, le soleil apparait a notre arrivee sur l'ile, et sa vegetation rase, le bleu du ciel et de la mer nous rappelle la Croatie.  

  Les Ponchos Rouges, nous venons de lire un article dans Courrier International sur eux! Seuls les hommes d'age mur, ayant occupe des postes importants dans la communaute et ayant atteint la sagesse peuvent le porter. Mais aujourd'hui ils forment un  groupe puissant sur le plan politique et certains les denoncent comme etant une veritable milice qui pourrait destabiliser le pouvoir. Ils auraient aider Evo Morales a y acceder. Intrigues, nous nous approchons. Un gamin nous confie qu'Evo Morales est la, et nous sommes etonnes de voir aussi peu de monde. Nous nous renseignons et apprenons qu'Il n'est pas la, mais que les differents ambassadeurs en poste en Bolivie le sont. Un peu decus, nous reprenons la route et faisons etape a Huarina, ou une vieille dame qui ne parle qu'Aymara nous loue une chambre. Nous quittons ensuite le lac, et restons sur l'Altiplano. Les villages que l'on traverse sont peu animes, les magasins fermes et pourtant c'est samedi. C'est un peu triste. Nous montons avant d'arriver a El Alto, les quartiers de La Paz populaires qui surplombent la ville. Nous roulons au milieu des camions et bus qui crachent une fumee acre qui vient encrasser nos poumons et ceux des deux millions d'habitants de la ville. Pres d'une station service, derriere un mur, nous voyons se balancer un manequin au bout d'une corde. Autour de son cou, une pancarte met en garde: c'est le sort reserve aux voleurs... Pas par la loi, mais par la justice populaire, encore en usage aujourd'hui.     Nous nous rendons a l'aeroport avec Yves et Gael, deux cyclistes rencontres il y a un an et demi a Paris au salon du cyclotourisme international, et qui ont commence leur periple en Amerique du Sud il y a un an jour pour jour, commencant en Guyane... chez Melanie.(Vous pouvez suivre leurs explois sur leur site: www.sionjouait.com) Retrouvailles chaleureuses. Nous restons deux jours, le temps de l'acclimatation pour Melanie, et le dernier soir nous faisons une soiree crepes, cidre et musique bretonne avec Yves, Gael, mais egalement Remi et Philippe (deux cyclistes rencontres sur l'Altiplano peruvien), a echanger des bons plans pour nos routes futures et mille et une anecdotes.       Nous arrivons dans la matinee du troisieme jour a Oruro, ville de 200 000 habitants sans grand interet sauf l'existence d'une tele cablee pour visionner le match France-Argentine, ouverture de la coupe du monde de rugby. Juste avant d'arriver en ville, nous apercevons un groupe de vigognes, espece sauvage de camelides. C'est sense etre tres rare et nous sommes tout excites. Le soir au restau, Olivier se sent barbouille, et nous quitte sans finir son plat (exceptionnel!!!) pour aller se coucher. Il est malade toute la nuit et nous decidons de prolonger le sejour a Oruro d'une journee. Le lendemain soir, il est toujours aussi faible et ne peut pas prendre la route. Il nous encourage a partir a Potosi en velo, Philippe, Melanie, et moi. Nous prevoyons quatre jours, lui prendra un bus quand son etat le lui permettra. Quand nous le quittons, un petit sentiment de culpabilite me titille... La premiere journee, c'est totalement plat et nous avalons sans problemes les 120 km qui nous separent de Chalapata. Chapeau a Melanie, pour un quatrieme jour, c'est pas mal. Toujours un Altiplano aussi desole, mais nous apercevons de nouveau des vigognes, et nous ne nous lassons pas de les observer, avec leur pelage qui se fond dans le paysage et leur allure d'antilope. Nous reprenons la route le lendemain matin, et commencons a grimper le long d'une large vallee. Nous passons un barrage ou ont elu domicile des flamants roses, puis un charmant petit village aux toits de chaumes. Partout, sur les flancs de la montagne, des petits murets en pierre. Vers midi, nous atteignons un haut plateau battu par les vents ou paissent des milliers de lamas. La circulation sur la route est quasiment inexistante et les villages peu nombreux. Vers 15 heures, nous arrivons dans un village ou nous nous s'approvisionnons en eau au cas ou l'on devrait bivouaquer. Nous entamons alors une petite descente avant un col de 6 a 7 kilometres ou Philippe casse sa chaine! Il repare en haut. Il y a beaucoup de vent, une vegetation composee d'herbes drues et piquantes qui laissent peu d'opportunites de bivouacs. Nous decidons de continuer jusqu'a Ventilla, le prochain village. Nous sommes fatigues, c'est encore tout en bosses, mais nous sommes motives pour dormir au chaud. Nous atteignons le village a la tombee de la nuit. A l'hotel, les gens sont froids et distants, comme la veille. 90 km pour la premiere etape de montagne de Melanie: on ne la menage pas, mais elle ne demerite pas!     Nous retrouvons Olivier en ville par hasard, en cherchant l'hotel ou l'on avait rendez vous. Il a bien meilleure mine que quand nous l'avions quitte. Une pluie glaciale commence a tomber, et l'on se depeche de se refugier a l'hotel.       Nous retrouvons deux mineurs assis a cote de la representation d' El Tio, dieu de la mine, contrepoint de la Pachamama, la figure feminine, la montagne elle meme. Tous les mineurs lui font des offrandes: feuilles de coca, cigarettes, et les premieres gouttes d'alcool a 90 degres qu'ils boivent a meme la bouteille tous les vendredis. Pour extraire l'argent, les hommes utilisent de la dynamite, puis une barre a mine et un maillet, se protegeant vaguement les voies respiratoires avec un mouchoir. Le minerais est ensuite transporte a l'aide de charriots, et dirige sur des rails, tracte par des hommes. Il n'est pas rare que le wagon deraille, quasiment a chaque nouvel embranchement, ce qui demande un effort supplementaire aux mineurs. Ce n'est pas sans un immense soulagement que nous retrouvons l'air pur et le ciel bleu. A peine trois heures passes dans la mines, et nous n'en pouvons plus de marcher dans cette obscurite et de voir ces hommes se tuer a la tache.   A Potosi, nous visitons egalement la Casa de La Moneda, ou etaient fabriquees les pieces en argent ensuite envoyees en Espagne. Nous y apprenons que les billets boliviens sont actuellement imprimes a Chantepie, dans la banlieue de Rennes. Le froid et le mauvais temps (pluie quasi tous les apres midis) decident Philippe a gagner l'Argentine en bus. Nous nous donnons rendez vous a Salta dans quelques semaines.   De notre cote, nous partons visiter Sucre, ancienne capitale aux belles maisons coloniales, murs blanchis a la chaux, toits de tuiles, ou il fait bon (nous sommes descendus a 2900 m).       La ville est aujourd'hui presque fantome, et avec le vent et le froid c'est bien glauque. Un des enfants m'annonce de but en blanc la mort de son pere dans la mine... Nous poussons les velos dans les rues poussiereuses, entre les maisons fermees pour arriver finalement au Rancho 2, qui servait a loger les mineurs du temps faste de la mine. Le batiment est desormais a l'abandon, un peu delabre, mais a toujours l'eau courante (et glaciale!!). Le proprietaire nous laisse nous installer pour la nuit, nous nous eclairons a la bougie dans cette grande batisse aux vitres cassees, laissant le vent refroidir l'atmosphere. Le lendemain matin nous n'avons quasiment qu'a descendre sur Uyuni, et du haut du col nous dominons tout le Salar, vaste etendue de 12 106 kilometres carres de sel. A Uyuni, nous nous reposons une demi journee.   Uyuni est a 3600 metres d'altitude et connue des voyageurs comme point de depart pour explorer le celebre Salar d'Uyuni et la region du Lipez. Le matin du 21 septembre, nous faisons la piste de 20 km separant Uyuni de Cochani. Nous avons fait des reserves d'eau pour passer la nuit sur le Salar. A l'entree de celui ci, des travailleurs ramassent le sel. Nous penetrons ensuite sur la grande etendue blanche, immaculee. Autour de nous, silence le plus total, mis a part le bruit de nos pneus qui crissent sous le sel. On se croirait sur de la neige, meme couleur, meme bruit, si ce n'etaient les petits agglomerats de sel formant des polygones sur le sol.           De retour a Uyuni, nous prenons la direction de Tupiza, mais pas en velo. Nous prenons un bus car plusiers cyclistes nous ont parle de cette piste comme un veritable cauchemar. Et nous ne regrettons pas: piste ensablee ou en tole ondulee, qui epouse parfois sur des dizaines de kilometres les lits des rivieres caillouteuses, et une alternance de cols aux pentes bien raides. Les paysages, eux, sont plutot monotones (sauf sur les derniers trente kilometres, la vallee qui mene a Tupiza), les points d'eau et villages, eux, rarissimes. Tupiza, a 3000 metres d'altitude, est une petite ville bien agreable, au coeur de montagnes de terre rouge, sculptees et decoupees par l'erosion. Nous nous reposons du trajet de bus et louons trois chevaux avec un guide pour se balader aux alentours. Nous sommes en plein western!           De retour a Tupiza, nous reprenons les velos. Il reste 90 kilometres de piste jusqu'a la frontiere. Premiere etape de 57 kilometres, alternance de montees et descentes. Nous nous arretons le soir a Mojo, minuscule village ou l'on nous laisse nous installer dans l'ecole pour la nuit. Le lendemain, 35 kilometres de pampa avant l'arrivee a Villazon, a la frontiere argentine. Quelques courses, puis les formalites douanieres, 30 secondes chacun, top chrono, cote bolivien. Cote Argentin c'est un peu plus long...